En février 2009 avec Nawel

Découverte de l'Atlas Marocain à l'occasion d'un WE passé à Marrakech.

Ascension en skis du Djebel Toubkal à 4160 m, par la voie normale au départ d'Imlil, avec nuit en refuge à 3200 m et descente directe par la combe nord.

Marrakech, situé aux portes de l'Atlas à une heure et demi de route d'Imlil, permet lors d'un même séjour d'allier visite de la médina ou du souk avec du ski de randonnée sur les pentes du Djebel Toubkal...

En cet hiver 2009 abondamment arrosé et donc enneigé au Maroc, l'enneigement skiable commençait fin février à environ 2500 m en versant nord, permettant donc des descentes de près de 1700 m de dénivelée d'une seule traite depuis le sommet du Toubkal, du Maroc et de l'Afrique du Nord à 4150 m, et ce à quelques centaines de kilomètres des dunes du Sahara !

Par contre une montagne aussi emblématique attire beaucoup, et c'est parmi des dizaines de randonneurs du monde entier, à skis ou à pieds, que se fait son ascension depuis les refuges du Toubkal situés à une altitude 3200 m. L'enneigement se fera très faible à partir de 3900 m sur les crêtes dégarnies par le vent, et c'est avec des semelles endolories que sera atteint le support métallique marquant le sommet.

La descente par la combe nord s'avérera à l'image de la montée, avec une partie supérieure pelée par le vent où les semelles de ski crisseront souvent, puis une combe inférieure en excellente neige poudreuse jusqu'au déchaussage à 2500 m !

Du bon ski donc sur des montagnes, belles en hiver, qui doivent par contre s'apparenter à de gros "tas de cailloux" en été, en l'absence de neige et de végétation...

Sommet : 4150 m
Dénivelée : 2300 m
Difficulté : 3.2


un village berbère à 2000 m



la face nord du Toubkal vu des premières pentes skiables à 2500 m

le refuge à 3200 m, des épaisseurs de neige conséquentes en Afrique...



à la montée face aux clochetons de l'Ouanoukrim

au sommet, vue vers l'est



début de la descente skiable à 3900 m, de la bonne neige poudreuse directement posée sur les rochers

petite godille marocaine à 3200 m



les cîmes du Haut-Atlas vues depuis Marrakech

Les 9 et 10 juillet 2004 avec Cyril

Ascension du volcan désormais éteint Erciyes Dagi (appelé aussi mont Argée) à 3900 m, dominant toute la Cappadoce, dont les éruptions ont créé les belles formations de tuf où ont été creusées les églises troglodytes, par son versant nord-ouest.

Sommet : 3900 m
Dénivelée : 1100 m
Difficulté : PD-, pentes de neige et de glace à 45°

L'Erciyes Dagi est un ancien volcan isolé au milieu de l'nterminable plateau anatolien, offrant une touche alpine et blanche (un glacier subiste encore sur le versant nord, presque incongru en pleine Turquie centrale) dans un univers de plaines à steppes pelées et surchauffées l'été. Durant la saison chaude l'itinéraire d'ascension le plus intéressant - pas le plus facile - emprunte le versant nord-ouest, qui reste en neige, voire en glace, toute l'année. On peut ainsi progresser en crampons sur de la neige ferme, et donc éviter les interminables éboulis ou pentes de scories qui caractérisent tous les autres versants en été ! Attention par contre aux nombreuses chutes de pierres avec ce rocher volcanique très friable, ça sifflait presque sans interruption près de nos casques à la montée avec le dégel des pierrailles enchassées dans la neige.

On n'aura pas non plus pris la peine d'escalader la quinzaine de mètres du gendarme sommital , la faute au manque de matériel technique (corde) et aux contraintes horaires, pressés que nous étions par la dégel de la neige et le risque croissant de chutes de pierres, et la route à faire vers le massif des Ala dagri où de déroulera la suite du voyage. Une belle montagne donc, qui sera à nouveau gravie ... à skis près de 12 ans plus tard !

Du 2 au 4 juin 2005 avec Nicolas, Farshad et Hasan

Tentative d'ascension de l'Alam Kooh (4800m)en 3 jours, depuis Vanderban par la crête des allemands (german's ridge), demi-tour à 4400 m, nuits au refuge de Hesarchal puis bivouac sur neige à 4000 m
Sommet : 4850 m
Dénivelée : 3350 m en 3 jours, 700 m pour la partie technique entre 4100 et 4800 m (demi-tour à 4400 m)
Difficulté : AD+ (passages de IV en terrain d'aventure)

Première ascension de mon second voyage en Iran, après ma découverte enthousiasmante de ce pays, de ses habitants et de son patrimoine culturel en décembre 2003. L’Alam Kuh est – hors Damavand d’origine volcanique -  le point culminant de l'Alborz ou l’Elbourz, chaîne montagneuse située au nord de l'Iran entre les immenses déserts centraux et la lisière subtropicale des rivages de la mer Caspienne. Les steppes des contreforts Sud du massif contrastent donc avec la forêt de nuages et les plantations de thés des versants nord, ce qui rappelle un peu les contreforts orientaux de la Cordillère des Andes, qui fait également office de barrage aux précipitations et de frontière climatique entre la jungle à l’est et l’altiplano aride à l’ouest. C’est une magnifique montagne au demeurant, proéminente, alpine et encore dotée de petits glaciers blottis sous les falaises des versants nord. Alors que les températures dépassent quotidiennement les 40°C à l'ombre quelques dizaines de kilomètres plus au sud, les premiers névés se rencontrent dès une altitude de 2500 m au mois de juin, au-dessus de la mer de nuages quasi-permanente qui domine les rivages de la Caspienne...
On passera donc 3 jours sur place, dont 2 nuits au refuge de Hesarchal (a priori démantelé depuis), avec Farshad et Hasan – l’un des meilleurs alpinistes iraniens- comme guides. Après de fortes chutes de neige au-dessus de 4000 mètres quelques jours plus tôt, les conditions de neige s’avéreront bien délicates pour un mois de juin en Iran, avec de véritables tranchées à creuser et des rochers recouverts de neige parfois sans cohésion. Notre tentative sur la german’s ridge, une crête qui encadre à l’est la face nord et ses 800 mètres de falaise perchée au-dessus de la rimaye et une ligne technique avec de nombreux passages aériens en IV, s’arrêtera donc à 4400 m, face aux conditions météorologiques (très fort vent) et nivologiques (jusqu'à 1 mètre de neige fraîche non consolidée par endroits) quasiment hivernales. Dommage pour le sommet, mais on se rattrapera quelques jours plus tard sur le Damavand ! Il faudra donc revenir à skis dans ce massif sauvage et alpin pour sortir au sommet de l’Alam Kuh, où de très belles lignes skiables semblent exister versant sud…

Du 5 au 14 avril 2009 avec Gaël et pour camp de base la maison de sa belle-mère à Sortland

Les îles Lofoten, un archipel d'îles au large des côtes nord de la Norvège, au-delà du Cercle Polaire Arctique, constituent un vivier de courses de ski-alpinisme raides mais courtes, où les virages s'enchaînent au-dessus des fjords éclairés par un soleil rasant...

Gaël et moi y avons passés une semaine début avril 2009, avec une météo un peu moins souriante que lors de notre raid au Snohetta 2 ans plus tôt (5 jours de beau temps sur 9), et un enneigement diminuant rapidement sous les assaus du temps perturbé et doux de la fin du séjour. Dans ces îles balayées par les courants d'ouest et réchauffées par le Gulf Stream le ciel change souvent de couleur ; les périodes anticycloniques se font plus courtes qu'en Norvège centrale protégée des influences océaniques par les barrières montagneuses ; les températures jouent souvent au yo-yo dans des valeurs qui restent toujours tempérées.

Durant les créneaux de beau temps nous avons pu gravir à skis les sommets suivants : Snotinden et Nordtinden par le refuge de Snytindhytta, Geitgaljen depuis Liland, Stornappstinden et Strandeia. Le refuge de Snytindhytta n'a pas déparé par rapport à ceux du raid au Snohetta, toujours un confort inégalable avec ses canapés, son four, ses couettes et son sauna en libre accès ! Par contre la neige, poudreuse froide au début du séjour, s'est vite abîmée avec le redoux pluvieux jusqu'à 600 m d'altitude, si bien que le ski n'a pas toujours été l'orgie de poudreuse dont nous avions abusé au Snohetta..

En revanche, mention spéciale pour ces fantastiques paysages marins et montagnards, où les méandres des fjords viennent buter contre d'incroyables falaises de granite ourlées de cascades de glace ; nulle part ailleurs à ma connaissance la mer et la montagne ne se marient pour donner naissance à de tels paysages !

vue du sommet de Snotinden (1000 m), sur la longue voie de montée depuis la mer (non gelée) au fond, à travers les lacs (gelés)

Gaël sur les lacs gelés, le Snotinden au fond à gauche



vue du sommet de Nordtinden à 900 m, Snotinden au fond à gauche


vue du sommet de Snotinden vers la mer



au sommet du Nordtinden



vue depuis Nordtinden vers le Moysalen, sommet des Lofoten/Vesteralen à 1300 m, ce n'est pas très haut mais en tout cas extrêmement alpin !

crépuscule aux Lofoten, la petite maison au bord du fjord

dernières lueurs aux Lofoten, Higravtindan (1150 m) à droite

vue de Geitgaljen vers le fjord 1000 m plus bas



vue du sommet de Geitgaljen vers les îles Vesteralen

vue du sommet de Geitgaljen vers le Trollfjord, qui ne mesure par endroits que quelques dizaines de mètres de largeur

plage de Austvagoy, sable blanc, eau turquoise, presque le paradis tropical...

village de pêcheurs Hamnoya sur l'île de Moskenes

les séchoirs à morue, avant exportation vers le Portugal...

dans la montée de Stornappstinden, au fond le continent encore au soleil

idem, vers 500 m, au-dessus des incroyables couleurs de la Grande Bleue, rehaussées par le noir et blanc des pentes

jeux de lumière sur l'océan

Gaël près d'une corniche à 600 m, le continent à l'horizon

 
au sommet du Stornappstinden à 750 m

descente du Strandeia (650 m) face à la mer



vue du sommet de Strandeia sur le fjord en cours de dégel

vue vers le Moysalen seigneur des lieux

sur une plage de sable fin des Lofoten, dommage que la mer soit si froide...