Le 22 octobre 2017

« dark side of the moule », sortie par la première longueur de « la rançon du suçé » puis les deux dernières du dièdre Guem, 6 longueurs, équipé, 6a+ max

Cotations officielles 5c/6b/4a/6a+/3c/4b, cotations ressenties 5c/6a+/4a/5c+/3c/4b

Demi-journée d’escalade sur l’adret de Sormiou, dans une combinaison de voies imposée par une velléité de grimper dans des cotations homogènes… et par la forte fréquentation du jour, jusqu’à 3 cordées se succédant dans les 3 longueurs finales de « nique ton dièdre ». La voie « dark side of the moule », déjà parcourue en 2012, vaut pour ses 2 premières longueurs, la première en dièdre blanc perché au-dessus de la mer et la seconde particulièrement belle en dalle raide à calcaire ciselé, une trentaine de mètres homogènes en 6a avec quelques pas plus relevés, un peu de douleur pour les orteils et les doigts malmenés par un rocher hyper-abrasif mais beaucoup de plaisir sur cette longueur parmi les plus belles des calanques dans ce style et ce niveau. La première longueur de « la rançon du suçé » poursuit sur ce rocher sculpté à l’adhérence exceptionnelle dans un registre plus athlétique et raide mais aussi aux prises plus franches. On bifurque ensuite dans un « mini » dièdre Guem parallèle à l’original, avant de gagner ce dernier, très facile mais aussi… très beau, une voie d’initiation parfaite si ce n’était l’accès un peu malcommode !

Le 30 septembre 2017

« pour la mémoire de nos enfants », 12 longueurs, équipé, 6b+ max, échappatoire par « la voie du baou Rouge » à la fin de L8, retour dans la voie à L12

5c/6b+/6b+/5c/5b/6b+/6a+/6a+/5b/5c/4c/6a+ pour l’itinéraire parcouru

Parcours d’une des voies les plus connues des calanques dans l’un de leurs secteurs les plus sauvages, à l’extrémité orientale du Devenson, là où des piliers de calcaire blanc partent directement de la mer sur près de 250 m de hauteur, avec donc une ampleur et verticalité rare dans le parc.

C’est une voie effectivement majeure, parmi les plus belles sinon la plus belle des calanques pour son cadre et la variété et l'esthétisme de sa géologie. On y trouve des longueurs splendides, comme L4 en cheminée spéléo façon promesse des profondeurs au-dessus de la mer, L6 en fissures spéléo dans un rocher typé Oule ou évidemment L12 en dalle suspendue d'aragonite. La grimpe est moins soutenue et difficile que ce à quoi je m'attendais ; les sections les plus difficiles (i.e. dans le 6b et au-dessus) de la fin de L2, début de L3, fin de L6… sont toutes courtes et bien protégées. La grimpe reste variée tout au long de la voie, des traversées inaugurales aux dalles sommitales en passant par des fissures, cheminées larges ou à ramonage, dévers...

L’accès, long, complexe, et parfois impressionnant constitue déjà une course en soi. Qu’on en juge, près de une heure et demi de marche d’approche, avant une première série de rappels vertigineux, dont certains en fil d’araignée demandent que le leader pendule pour retrouver le rocher et trouver le relais, avant une section de marche près de cordes fixes afin de retrouver la dernière série de 3 rappels, dont le dernier, également pendulaire et situé à fleur d’eau, est muni d’un tige métallique à attraper au lasso (l’autre méthode possible consiste plus simplement à ce que le second fasse penduler la corde avec ses pieds...) !

Une approche que l’on peut donc difficilement compléter en moins de 4 heures, encore plus à 4 avec un huit qui vrille les cordes jusqu’à nous la coincer dans le dernier rappel et nous faire perdre une heure. A 8h30 au col de la Gardiole, on ne commencera à grimper qu’à 14h, soit trop tard pour espérer sortir la voie de jour ! Partis la fleur au fusil, on rentrera donc la frontale au casque, à une heure difficilement avouable sans rougir, en rencontrant donc la pluie… et le crépuscule à 19h à la sortie de L8. On décidera alors de réchapper par la voie du Baou Rouge et sa difficulté n’excédant pas le 5c, mais on n’échappera pas à quelques frayeurs dues à de la foudre diffuse à 19h30, aux spits de la dernière longueur du Baou Rouge non trouvés à la frontale et aux nombreuses et parfois grosses chutes naturelles de pierres, ou plutôt de frigos, avec la pluie... On sera donc condamnés à grimper la dernière longueur de pour la mémoire à la frontale (certains sans !), sous la pluie, sur une dalle d’aragonite en 6a+ trempée, qu’on sortira finalement tôt (le matin du dimanche !).

Quoi qu'il en soit un très beau voyage vertical et horizontal dans un des coins les plus sauvages du parc, des longueurs littéralement extra-ordinaires dans des grottes , boyaux et cheminées suspendues au-dessus d’eaux aux 50 nuances de bleu, bref une des voies incontournables des calanques à refaire par meilleure météo… et départ plus matinal !

Le 16 septembre 2017

« le fil du rasoir », 3 longueurs, équipé, 6a max

A mon sens 5c/6a (1 pas)/4c

« rendez-vous sur la lune », 3 longueurs, équipé, 6b max

A mon sens 6b (1 pas)/5c+/6b

Journée d’escalade sur l’envers de la Candelle, au Cap Gros, qu’on devrait appeler plutôt « Caps Minces » vu les promontoires rocheux bordés de falaises que présente le sommet sur son adret ! Après une approche par le col de la Gineste pour changer de Luminy et des treize contours qui en paraissent parfois mille, on commence par « le fil du rasoir », une jolie voie pour ses première et surtout seconde longueurs sur un éperon de dalles, sur du rocher blanc panoramique au-dessus de la calanque de l’œil de verre et face au Cap Canaille. La seconde voie de la journée, « rendez-vous sur la lune », présente un profil très proche, une longueur médiane sur une arête dalleuse plein sud, mais dans un registre technique plus difficile avec notamment un pas bien délicat au départ de L1 et une troisième longueur à la fois soutenue, athlétique et technique. Au final un secteur certes un peu isolé et manquant d’ampleur, mais qui malgré sa position en retrait offre de belles vues dominantes sur du calcaire intensément blanc .

Le 22 août 2017

4 longueurs, équipée, 6a+ max

Cotations « officielles » 5c/6a+/6b+/5c, cotations ressenties 6a+/6a+/6a+/5c+

Comme souvent en cette saison 2017, soirée d’escalade dans le cirque des aiguilles sur la voie « Mameluck wall », 4 longueurs où la première constitue à mon sens le crux sur une vingtaine de mètres à l’escalade bien fine et athlétique à froid, qui plus est avec un équipement ben espacé. La seconde longueur s’avère également fine et atypique dans une longue traversée en arc-de-cercle descendante sur la fin, alors que la troisième longueur, prétendument la plus difficile, ne comporte en fait qu’un pas. Au final sans doute une des belles voies du vallon des Aiguilles, originale, variée et soutenue dans le 6a /6a+ tout au long de ses 4 longueurs !

Le 16 août 2017

Après la longue grande voie de la veille sur l’Obiou, on s’oriente vers une course d’arête esthétique et facile, les arêtes du Gerbier dans le Vercors. Du parking des Bordeaux au-dessus de Prélenfrey, la double brèche atteinte en 1h15 mn marque le début d’une arête peu raide dotée de courts ressauts verticaux, mais effilée et par endroits un peu aérienne. Les passages du peigne et du rasoir resteront d’ailleurs les plus beaux de cette traversée, vertigineux sur un fil étroit qu’il peut être commode de gravir à cheval, à l’instar du dernier passage grimpant avant le sommet. Notre tentative sur l’arête intégrale stoppée dans des pentes d’herbes exposées et improtégeables nous ramènera sur le sentier du Pas de l’Oeille, avant la belle section retour sous les grandes falaises calcaires de la barrière est du Vercors. Au final, un joli itinéraire, mais moins grimpant et aérien que ce à quoi je m’attendais : on reste un cran en-dessous, tant en matière d’intérêt de l’escalade que d’esthétisme du parcours, d’une autre classique telle que les arêtes de la Bruyère dans les Cerces.