Le 13 mars 2021

"allons bon ben v'la ot'chose", 3 longueurs, terrain d'aventures complet, 6b max

à mon sens 6b/6a/5c+

Retour sur la falaise de l’Oule, pour y grimper en terrain d’aventures sur son secteur occidental, entre les voies récemment équipées « pepito » et « pepita ». C’est le royaume des grandes cheminées déversantes au calcaire chipseux (dont la surface s’effrite au toucher) et aux formes souvent improbables, gargouilles, toits, concrétions et bouchons d’aragonite assurant le spectacle géologique avec la mer qui brille sous les chaussons. Ces cheminées peuvent parfois s’avérer difficiles à distinguer, et c’est ce qu’on expérimentera en comprenant au premier relais, après 25 mètres d’une escalade très délicate et bien difficile pour du 6a, que nous sommes dans la voie « allons bon ben v'la ot'chose » et non pas dans la « toujoursjamais » planifiée ! 
Ma proposition d'une petite voix aiguë et tremblotante de réchapper ne trouvera pas d’écho, et on poursuivra donc dans la chose, qui ne s’avèrera guère plus facile dans sa seconde longueur, particulièrement au-dessus du relais dans un pas athlétique sur de l’aragonite fragile et difficile à protéger. Le plaisir prendra l’ascendant sur la tension nerveuse plus haut jusqu’à la sortie, dans des cheminées puis fissures toujours aussi raides mais plus franches, sur un rocher toujours aussi beau, gargouilles et mini-arches de calcaire, niches sculptées en colonnes et stalactites, et pour l’une couverte d’un gros nid abandonné, bouchons d’aragonite, une géologie fantastique sur cette falaise protégée de l’érosion pluviale par les surplombs sommitaux. La géologie est belle, mais l’escalade tout autant : comme toujours à l’Oule, on grimpe principalement en écarts et coincements, ce qui rend cette voie globalement très déversante accessible aux petits biscotos comme les miens. Lorsqu’on atteint la sortie (un peu soulagé), un rapide coup d’œil en arrière confirme d’ailleurs cette raideur de la voie, puisque l’on se trouve une bonne dizaine de mètres en deçà du départ 90 mètres plus bas !
Au final, un autre registre d’escalade que le dièdre Guem parcouru une semaine plus tôt (!), et sans doute une des voies les plus exigeantes mentalement que j'aie jamais parcourues (pourtant exclusivement en second) ! Le sluff permanent à base de poussière d'aragonite et de chips de calcaire et le substrat instable non pas de neige mais de prises tiroir de pieds et de mains rappellent un peu le ski de couloirs... sauf qu'on ne skie pas dans des dévers ! 
C’est sûrement moins dur que « le bidule » (!), mais moins équipé que « le machin », et cette « autre chose » s’avère peut-être la voie la plus sérieuse que j’ai réalisée à ce jour dans les calanques… Pour poursuivre dans cette veine toponymique, on se dit dans le surplomb d’aragonite protégé sur friend qu’on ne fera plus jamais de tels trucs, avant, comme toujours, une fois l’adrénaline des dévers évacuée au profit de l’endorphine de la sortie, de se promettre d’y retourner dès que possible, dans la toujoursjamais ou ailleurs…
Merci donc à mon leader pour avoir sorti cette voie éprouvante qui nécessite un bon niveau physique, technique et surtout moral, et qui marque bien ses grimpeurs, tant mentalement que physiquement, puisqu’on en ressort couverts de poussière des pieds au casque. Sont de rigueur pour cette voie un jeu complet de friends (grandes tailles jusqu’au 5 compris), excentriques et nombreuses sangles – la ligne est vierge d’équipement nonobstant une sangle et un vieux piton bien usé.e.s - sans oublier casque… et lunettes de protection !

Le 7 mars 2021

le dièdre Guem, 3 longueurs, équipé, 4c max

4a/4a/4c

Retour sur le dièdre Guem, ce livre ouvert de calcaire blanc situé sur l’adret de Sormiou face à l’île du Riou. On y profite de 2 à 4 longueurs (suivant les relais intermédiaires choisis) d’une escalade facile, non athlétique et bien protégée, un itinéraire bien adapté à l’initiation à la grande voie, peu raide et vertigineux, nonobstant l’accès un peu délicat sur un système de vires, accès heureusement protégé de cordes fixes. 
Passé ce « crux », la grimpe reste effectivement très belle dans ce dièdre dalleux au rocher exceptionnellement sculpté dans ce niveau de difficultés, avec une dernière longueur sur le dièdre suspendu particulièrement esthétique (mais sans doute un peu trop impressionnante pour un.e débutant.e). 
Une belle ambiance calanques à moindre frais : voie facile et accès rapide, si ce n’est les très nombreuses pauses pour goûter les très nombreuses asperges du cru !

Les 11 et 24 février 2021

http://deprovenceetdailleurs.net/2020/10/la-petite-grande-voie-de-la-cote-bleue-le-topo.html

3 longueurs, équipé, 5c/5b/5c+ (cotations révisées !)

Retour sur la « petite » grande voie littorale située entre Méjean et l’Erevine, en guise de petite sortie sportive pour une paire d’heures. C’est déjà un troisième retour ici, mais impossible de se lasser de ce calcaire exceptionnellement variée et coloré, riche et inclusions d’aragonite et de fossiles, troué, lisse ou en cannelures, en choux fleurs ou en mur lisse, de cette ambiance rarement marine à fleur d’eau, et de la belle escalade en traversée , fissure ou dalle…

Voie « au gré du grès » dans le secteur « ouvreur de bouse » du Cap Canaille, 5 longueurs, équipé, 5c max
5c (2 pas)/5a/5c+/5c/5c

Parcours d’une nouvelle voie dans la série des « grès », une ligne de 5 longueurs qui s’avère sans doute la plus facile du secteur, avec de l’escalade peu soutenue qui ne dépasse jamais le 5c, sauf peut-être sur quelques mètres au départ de la fissure raide de L3. C’est une voie donc très accessible, qui plus est bien équipée, qui louvoie entre les toits de grès à la recherche de l’itinéraire le plus facile. 
On ne trouve ici que le grès du triptyque canaillesque (calcaire/grès/conglomérat), mais quel grès ! Après 2 longueurs peu grimpantes entre des vires suspendues on rejoint le bas du bastion sommital dans une superbe géologie, murs de grès parfois concrétionnés et plaquages d’aragonite multicolore avec de gros fours à cristaux. L’escalade se fait ensuite plus continue dans le 5b/5c sur un rocher un peu moins déliquescent qu’ailleurs (mis à part au départ de L3) : une longueur raide en fissure puis tablettes de grès, une autre dans une belle cheminée oblique avec petit rétablissement en sortie, avant une dernière longueur en traversée puis mur aérien.ne.s. C’est la plus facile du coing, pas la plus belle, mais tout de même une jolie balade dans le magnifique grès ruiniforme des lieux.

Voie "10 heures moins le quart avant le grec", 3 longueurs, équipé, 6b+ max

6b+/6a/6b (1 pas)

Voie "directissime de 10 heures", 2 longueurs, équipé, 6c max

6b/6c

Retour vers le cirque des Walkyries, non pas dans le rocher, comme une semaine plus tôt dans la grotte fossile aux excentriques, mais dessus, plus précisément vers deux voies voisines de « l’arête de 10 heures ». La première voie "10 heures moins le quart avant le grec" se compose de 3 longueurs dont une de transition au milieu : la première trace droit dans une dalle compacte de calcaire ciselé avec une escalade fine et soutenue dans le 6b/6+ alors que la dernière – superbe par sa grimpe et son cadre – remonte au plus facile un gendarme de calcaire, par son bouclier de dalles au sud puis la fissure qui entaille le haut de la facette ouest. On profite de la vue panoramique sur les îles et le chaos d’aiguilles de calcaire du cirque des Walkyries, plutôt avant ou après le passage athlétique en Dülfer que pendant ! 
2 rappels plus tard on se lance dans la « directissime de 10 heures », où après une première longueur facile l’exception d’un pas un peu bloc dans un petit mur déversant succède une longue fissure à l’escalade fine et athlétique, tellement qu’on réchappera après quelques mètres avec une motivation en berne !