Le 29 août 2019

L’arête blanche, 3 longueurs, équipé, 4c max
4c/4c/4c officiellement, en cotations modernes plutôt du 5b

Soirée d’escalade dans le vallon des aiguilles, sur l’arête blanche, qui porte bien son nom au-dessus de la très belle dalle de calcaire blanc sculpté récemment découverte avec la voie « Exocet ». C’est un itinéraire facile, court et esthétique sur une crête de rocher blanc dominant le vallon des aiguilles et la rade de Marseille, et partiellement protégé de spits. Quelques sangles et friends (de taille petite à moyenne) peuvent permettre de réduire l’exposition de certains passages, faciles mais en rocher parfois fragile, particulièrement dans L1. On ne trouvera pas de spits sur le monolithe rocheux de la voie… du bitard, et descendra donc par les 2 rappels classiques du secteur, mais se consolera en dégustant les nombreuses mûres de l’approche, goûteuses (et piquantes) à souhait !

Le 11 août 2019

Voie "tueur de boucs", 10 longueurs, équipé, 6b max

5c/6a/5c/5c/5c/6a/6b/6a/5b/4b

Après le calcaire gris des tenailles, retour dans une grande voie sur le granite noir d’Ailefroide, dans le secteur ombragé de Clapouse. On ne débouche pas sur un sommet, les approches restent trop courtes à mon goût, la proximité du camping génère d’ailleurs une certaine affluence, bref l’ambiance montagne et la solitude ne sont pas garanties, mais on profite tout de même de jolies vues et surtout d’une belle escalade bien équipée plus en placements et adhérence qu’en forçages d’avant-bras sur prises abrasives, de quoi passer du 6b sans violenter les fibres musculaires et la pulpe des doigts et des orteils.
La voie « tueur de boucs » ne déroge pas à cette règle avec une escalade presqu’exclusivement en dalles, à l’exception de L6 et surtout L7 en magnifique fissure fine à placements. Il est préférable par contre d’avoir un peu de marge dans le niveau 5c dalle (ou de la confiance dans la gomme de ses chaussons) vu l’équipement un peu aéré des dalles du bas, tous les pas dépassant le 6a étant par contre bien protégés comme souvent à Ailefroide !

Le 2 août 2019

Pilier nord-ouest du Petit Cayre de la Madone, 6 longueurs, partiellement équipé (prendre petit jeu de friens et sangles), 6a max

A mon sens 5b/6a/5a/6a/6a/5a

Après les arêtes du Saint-Robert la veille, et un nouveau bivouac vers le Gias Cabret, retour sur le beau gneiss des lieux sur le pilier nord-ouest du Petit Caïre de la Madone. C’est une voie de 6 longueurs partiellement équipée et qui nécessite donc des sangles et un petit jeu de friends, et à mon sens plus délicate que les cotations ne le laisseraient supposer. La fissure officiellement cotée 5b de L2 (plutôt 6a/6a+ dans mon ressenti de grimpeur peu entraîné) puis le dièdre de L4, et dans une moindre mesure de L5, comportent des pas délicats et/ou athlétiques à protéger sur friends. En tout cas le rocher reste beau et bon du bas en haut, avec une mention spéciale pour le lichen doré qui le recouvre au départ de L5, et qui donne l’impression de grimper entre des filons d’or !

Le 20 juin 2019

Voie « la méchoui», 4 longueurs, équipé, 6c max (6a obligé)
A mon sens 6b (1 pas)/5c+/6a/6c (court passage)

Soirée d’escalade sur le Bec de Sormiou, dans son ombre vu les températures qui atteignent enfin des niveaux pleinement estivaux. La voie « la méchoui » remonte le monolithe détaché de la Momie puis rejoint la falaise principale au sommet de la Momie par un pas impressionnant mais bien protégé. La grimpe comporte de jolies sections, particulièrement la fin de L1 et L2, homogènes en 5c/6a en traversées, mur à gouttes d’eau et cheminées, mais aussi des parties plus bloc et difficiles au départ de L1 et L4. Mentions spéciales tout de même pour la seconde longueur en cheminée sculptée façon Castelvieil puis noire et chipseuse façon Oule, de la belle escalade sur du beau caillou avec vue sur toutes les calanques jusqu’au Cap Canaille.

Le 8 juin 2019

Voie du pendule, sortie par « cri primal », 6 longueurs, équipé, 6c max
A1/6a - A1/6c – 6a (L2 scindée en 2 pour éviter le tirage) - 6a - 4b (traversée pour rejoindre la voie « cri primal » - 6a+ 

Non il ne s’agit pas d’une échappée à Barcelone en voiture de marque allemande, mais d’une virée escalade dans les folies géologiques du Cap Canaille, qui peuvent évoquer la Sagrada Familia, à renfort d’escalade artificielle. La voie du pendule remonte en effet les falaises soubeyranes sous un toit parmi les plus gros de la falaise, et une géologie parmi les plus insolites, entre cheminées presque fermées, dévers, éperons alvéolés, niches suspendues et gargouilles de grès ou de calcaire. Même si l’itinéraire comporte quelques passages de tire-clou ou de pousse-pédale dans 2 dévers très marqués en L1 et L2, le reste de l’escalade se fait en libre et est gratifié de beaux pas, comme le dièdre délicat de L1 ou la dalle fine plein gaz de L4, le tout souvent dans une ambiance très aérienne et sur un rocher parfois encore un peu fragile. Les passages de A0 et A1 ainsi que l’équipement hétéroclite parfois un peu daté (relais sur scellement, piton rouillée et lunules défraîchies…) font que cette voie « historique » reste peu parcourue et donc dotée d’un rocher souvent chipseux. Quoi qu’il en soit, avec le secteur proche du Pas de la Chèvre, cela reste l’un des plus beaux rochers de Canaille (j’ai bien dit « beau » et pas « bon »…), et la sortie par le magnifique dièdre puis fissure à Dülfer de la quatrième longueur de « cri primal » aux lumières orangées du couchant vient ajouter… une cerise de calcaire sur un gâteau de grès !